TERRARITALIA - Articles

Hemidactylus platyurus

Hemidactylus platyurus

Specie: Hemidactylus platyurus.
Sinonimi: poveretto è il classico geco "da pasto", volgare flat-tailed gecko, Thailand house gecko. Ex Cosymbotus platyurus.

Provenienza: Gli Hemidactylus platyurus sono gechi provenienti dall'Asia (nord India, Nepal, Butan, Cina, Sri Lanka, Thailandia, Malesia, Vietnam, Nuova Guinea, Filippine e Indonesia). E' stato introdotto, e quindi vi è come specie alloctona, negli USA.

Descrizione:
Gli Hemidactylus platyurus sono gechi di piccole dimensioni, non superando i 14cm di lunghezza. Sono gechi attivi sia nel tardo pomeriggio che di notte, che vivono tranquillamente anche nelle aree urbane. Di carattere mite, sono capaci di movimenti velocissimi. Lungo la coda e a lato del corpo presentano delle membrane laterali, che conferiscono al geco un aspetto "piatto". Vengono venduti come "gechi da pasto", e si trovano esclusivamente wc, per questo, se comprati, bisogna effettuare un esame coprologico per verificare l'eventuale presenza di parassiti. Sono dotati di lamelle adesive che permettono loro di arrampicarsi anche sulle superfici lisce. Si distinguono da H. frenatus per la presenza in questi ultimi di tubercoli sparsi per tutta la lunghezza della coda.

Vita in cattività:
Il loro allevamento non presenta difficoltà. L'umidità deve rimanere intorno al 60/70% e possono essere tenuti a temperatura ambiente, consiglio di non tenerli a meno di 23°.

Il terrario:
Essendo gechi di ridotte dimensioni ci si può accontentare di allevare questi simpatici gechi in una faunabox di medie dimensioni. Non necessitano di un substrato particolare, ma gradiscono molto rami, cortecce e piante che occupino il volume dell'intera teca. Fondamentale è la presenza di tane, i rotoli di cartone vanno benissimo a patto che non possano rotolare.

L’alimentazione:
L'acqua deve essere fornita tramite nebulizzazioni, questi gechi berranno, infatti, dalle gocce che si formeranno nel terrario. Vanno nutriti a giorni alterni con grilli e tarme di medie dimensioni, questi saranno lasciati in un'apposita bacinella o liberi nel terrario. Consiglio l'uso della bacinella per monitorare meglio la frequenza dei pasti, specialmente nel caso di animali appena comprati. Solitamente si nutrono senza problemi. Bisogna integrare almeno una volta a settimana calcio e D3 spolverato sugli insetti.

Riproduzione:
Sono ovipari. L'incubazione delle uova va effettuata a 26°, le uova si schiuderanno dopo due mesi.

Brumazione:
Abbassando progressivamente le temperature, la bruma va effettuata a 17°, solamente se gli esemplari scelti godono di ottima salute.

Conclusioni:
Gli Hemidactylus platyurus sono gechi poco considerati, ma molto simpatici. Li consiglio a persone che abbiamo già esperienza con i rettili, specialmente per i problemi legati alla possibilità di reperire solamente esemplari WC.

Buon allevamento!

Luca Cogo

Paroedura androyensis

Paroedura androyensis

Specie: Paroedura androyensis.

Provenienza:
i Paroedura androyensis sono gechi provenienti dal Madagascar, e sono i più piccoli rappresentanti del genere Paroedura (genere esclusivamente malgascio).

Descrizione:
questi gechi terricoli sono di piccole dimensioni, non superando da adulti i 7cm di lunghezza, coda compresa.
Vivono in media dieci anni, sono gechi rupicoli notturni che amano arrampicarsi su rocce e rami a terra.

Vita in cattività:
il loro allevamento non presenta difficoltà. Le temperature devono aggirarsi sui 26° diurni e non scendere sotto i 22° la notte. L'umidità deve rimanere sul 60/70%, si può provvedere a mantenere questo valore tramite le nebulizzate giornaliere.

Il terrario:
essendo gechi di ridotte dimensioni un faunabox di medie dimensioni è sufficiente per allevare una coppia di P. androyensis. Come substrato va utilizzata torba, che va mantenuta adeguatamente umida. Un paio di tane costituite da piccoli vasi in terracotta saranno particolarmente apprezzate dai vostri piccoli gechetti, specialmente durante le ore di luce. Almeno una delle due tane va mantenuta costantemente umida. Qualche ramo basso (non sono infatti gechi arboricoli) e pietre completeranno l'arredamento.

L’alimentazione:
i Paroedura androyensis sono gechi molto voraci, andranno alimentati principalmente con grilli (molto graditi), e integrare ogni tanto con qualche camola o qualche blatta. Questi piccoli gechetti vanno alimentati a giorni alterni, gli insetti messi a disposizione dovranno essere delle adeguate dimensioni e spolverati almeno una volta a settimana con calcio e D3. L'acqua va fornita tramite la nebulizzazione serale, questi gechi bevono infatti dalle gocce d'acqua che si formano sulle pareti e sull'arredamento del loro terrario.

Riproduzione:
sono gechi ovipari, e la distinzione dei sessi in esemplari adulti è molto semplice, il maschio, infatti, presenta alla base della coda due sacche degli emipeni molto evidenti.

Conclusioni:
i Paroedura androyensis sono dei gechi stupendi, belli e senza troppe difficoltà. Mi sento tuttavia di consigliarli solamente a persone con già una qualche esperienza, specialmente per le ridotte dimensioni di questi gechi e per le problematiche ad essa legate.

Buon allevamento!

Luca Cogo

Cyclophiops major - il serpente verde cinese

Cyclophiops major

Due anni fa mi sono imbattutto in modo totalmente casuale in questa specie assolutamente poco diffusa e poco conosciuta. E' una specie che mi ha subito affascinato e che mi ha coinvolto totalmente nel suo allevamento. Purtroppo le notizie disponibili sul suo mantenimento in cattività sono molto scarse, ho così deciso di scrivere una scheda in cui riportare le notizie trovate e ciò che ho appreso con la mia esperienza diretta.

Specie: Cyclophiops major.

Sinonimi:
Volgare Chinese Green Snake, Chinesiche Grunnatter.

Cyclophis major - Gunther 1858.
Cyclophis major - Gunther 1864.
Herpetodryas chloris - Hallowell 1861.
Cyclophis major - Gunther 1888.
Ablabes major - Boettger 1894.
Entechinus major - Cope 1895.
Liopeltis major - Stejneger 1907.
Liopeltis major bicarinata - Maki 1931.
Eurypholis major - Pope 1935.
Opheodrys major - Smith 1943.
Entechinus major - Cundall 1981.
Liopeltis major - Welch 1988.
Entechinus major - Welch 1988.
Cyclophiops major - Ota 1991.
Altri: Hierophys major.

Provenienza:
I Cyclophiops major provengono dai paesi dell’Asia sud-orientale: Hong Kong, Hainan, Taiwan, Cina, Laos e Vietnam.

Descrizione:
Gli adulti di questa specie raggiungono dimensioni intorno a un metro di lunghezza, e presentano una testa leggermente tozza. La colorazione è sempre verde (un bel verde brillante) sia nell’adulto che nei giovani, anche se in questi ultimi è frequente trovare delle piccole macchiette di colore scuro sparse un po’ ovunque sul corpo. Hanno ampi occhi con pupille nere e circolari. Generalmente i Cyclophiops si muovono piuttosto lentamente, ma se infastiditi o impauriti sono capaci di movimenti molto rapidi, sono animali tranquilli che preferiscono la fuga al morso. Sono serpenti molto attivi, diurni, e vivono intorno agli 8/9 anni.

Vita in cattività:
Dell’allevamento di questo serpente si sa ben poco, e sono ben poche anche le notizie recuperabili sulla rete. Esemplari di questa specie ci trovano, se non in particolari casi di fortuna, solamente wc, e sono gli adulti quelli che presentano maggiori difficoltà di adattamento alla vita in terrario.

Il terrario:
Le dimensioni del terrario per una coppia di Cyclophiops possono essere ricondotte alle dimensioni adatte a serpenti della medesima taglia, quindi consiglierei un 120x40x50 (h), anche se questi animali meritano un terrario ben più grande. Ovviamente dovrà disporre di una zona calda e di una zona fredda, e di ampie aperture per il ricambio d’aria. Ciò perchè i Cyclophiops vanno mantenuti in ambiente umido, con un tasso di umidità tra il 70 e l’80%. É consigliabile, sia per mantenere l’umidità costante, sia per favorire l’acclimatazione del serpente, usare come substrato uno strato di 5/6 cm di torba acida di sfagno (in cui i Cyclophiops amano interrarsi, fino quasi a scomparire), che dovrà essere nebulizzata giornalmente in modo da rimanere costantemente umida. In natura i Cyclophiops vivono, appunto, in ambienti molto umidi, tanto che qualcuno consiglia di rendere la torba a “mo di paciugo”, io personalmente lo sconsiglio. Bisognerà mettere nel terrario, oltre che a qualche nascondiglio (finche sono piccoli si possono inserire allo scopo anche piante, vere o finte), anche una bacinella piena d’acqua, e qualche ramo, su cui i Cyclophiops si arrampicheranno. Le temperature devono aggirarsi sui 27 gradi nella parte calda e sui 22 nella parte fredda. Piante vere possono essere mantenute anche quando i serpenti saranno adulti, non raggiungendo questi grosse dimensioni. E' assolutamente necessario l'utilizzo di neon UVB 5%.

L’alimentazione:
I Cyclophiops in natura si nutrono di anellidi e molluschi terrestri (forse anche di rane), alimentazione che va mantenuta anche in cattività, andranno quindi allevati con lombrichi. State attenti però alla specie che offrirete: ho notizia di lombrichi (forse canadesi) che abbiano intossicato un Cyclophiops provocandone la morte. Negli esemplari giovani offrite un paio di lombrichi di medie dimensioni ogni due giorni. Se avete difficoltà a far mangiare il vostro serpente, mettetelo in un faunabox schermato su tre lati, insieme a un lombrico, faunabox che poi metterete nel terrario in modo da avere condizioni di temperature e umidità ottimali. La stretta vicinanza con il cibo dovrebbe indurlo a mangiare (a me così è successo).
Subito dopo il pasto il serpente sarà molto meno attivo, e dovrà essere lasciato tranquillo. Alcune foto testimoniano che Cyclophiops major si nutre anche di artropodi, probabilmente kaimani o comunque di larve di coleotteri.

Delle informazioni che seguono ho trovato poco, quello che ho trovato è qui riassunto:

Riproduzione:
I Cyclophios depongono da 5 a 12 uova.

Brumazione:
La temperatura per la brumazione deve essere compresa tra i 6 e gli 8 gradi.

Conclusioni:
Cyclophiops major è una specie stupenda che merita sicuramente l'attenzione di tutti gli appassionati di terrariofilia. Purtroppo la sua scarsa reperibilità (soprattutto di esemplari sani), le poche conoscenze sul suo mantenimento in cattività e le sue necessità piuttosto particolari lo rendono un serpente adatto solo a esperti. Mi auguro che nei prossimi anni qualcuno voglia cimentarsi seriamente nell'allevamento di questo bellissimo animale. Ringrazio Chiara per l'appoggio datomi nell'avventura con questo serpente.

Buon allevamento!

Luca Cogo

Anolis equestris - anolide cavaliere

Anolis equestris

Specie: Anolis equestris.

Sinonimi: volgare ritteranolis, anolis cavaliere, knight anole, falso camaleonte.

Provenienza:
Gli Anolis equestris sono originari di Cuba, anche se la maggioranza di quelli in commercio provengono dalla Florida, dove sono stati importati e dove sono ambientati perfettamente.

Descrizione:
Gli Anolis equestris sono tra gli anolidi di maggiori dimensioni, raggiungendo i 50cm di lunghezza, coda compresa. Purtroppo in commercio si trovano quasi esclusivamente di cattura, e questo può complicare il loro ambientamento e mantenimento, sarà necessario quindi effettuare un esame delle feci per controllare la presenza di parassiti. In molti casi arrivano sul mercato in condizioni precarie, disidratati e malconci. Valutate bene il vostro acquisto. Come tutti gli anolidi hanno una sacca golare, la giogaia, di colore rosso chiaro, molto evidente nei maschi, meno nelle femmine, che espandono e mostrano per impaurire un eventuale predatore o disturbatore. Sono animali dal temperamento mite, timidi, che però non esiteranno a difendersi anche con morsi quando maneggiati. Gli Anolis in generale sono chiamati anche "falsi camaleonti", questo per la loro capacità di cambiare il loro colore, da un verde più scuro a un verde più chiaro a seconda dell'umore e del momento della giornata, e per la loro capacità di muovere indipendentemente gli occhi.

Vita in cattività:
Il loro allevamento presenta poche difficoltà. L'umidità deve rimanere intorno al 60/70% e le temperature sui 27°, con un basking spot anche a 32°. Di notte 22° andranno bene. Utile è una lampada UVB 5%.

Il terrario:
Date le loro grosse dimensioni dell'Anolis equestris, il terrario per un singolo esemplare deve essere almeno 60x120x150h. Essendo prettamente animali arboricoli il terrario deve essere arredato con numerosi rami robusti che occupino tutto il volume della teca e con numerose piante a foglia larga, vere e finte, che li Anolis, sentendosi mimetizzati e protetti, utilizzeranno come tana. La presenta di molte piante è fondamentale. E' inutile la presenza di tane, specialmente se a terra, gli Anolis infatti molto raramente scenderanno dai rami, e si sentono a loro agio in mezzo alla vegetazione. Il terrario deve avere almeno un lato in rete, per permettere il passaggio di anche lievi correnti d'aria.
Gli Anolis equestris vivono infatti sulla cima degli alberi, dove l'aria è molto ventilata. Per simulare l'azione del vento alcuni allevatori inseriscono nel terrario una ventolina per computer temporizzata.

L’alimentazione:
In natura gli Anolis bevono dalla rugiada e dalle gocce d'acqua che si formano sulla vegetazione, anche in cattività essi non berranno mai da ciotole con acqua, piuttosto che scendere a terra si lasceranno morire di sete, bisogna quindi nebulizzare almeno due volte al giorno sulle foglie in modo da permettere al nostro equestris di abbeverarsi. Alcuni esemplari si abituano a bere dal gocciolatoio. La loro dieta è basata principalmente sugli insetti: grilli, camole del miele e tarme della farina saranno infatti molto graditi. Bisogna però integrare ogni tanto con pezzetti di frutta, che mangeranno direttamente dalla pinza, la pera e i fichi sono molto graditi. Oltre che con la frutta, la dieta va integrata, per gli adulti, con un pinkie ogni dieci giorni, e calcio con D3, nel caso non si usi una lampada UVB.

Riproduzione:
Sono ovipari. La riproduzione di questi anolidi è complicata, sono noti pochi casi di riproduzione in cattività, e in questi casi a opera di soggetti allevati in terrari molto ampi. Le uova deposte sono un paio, che verranno deposte in un contenitore con della torba precedentemente messo nel terrario, e schiudono dopo due e mesi e mezzo o tre dalla deposizione, incubate a 24°. La maturità sessuale è raggiunta dopo l'anno e mezzo di vita.

Brumazione:
Anche in natura non effettuano una vera e propria bruma, in terrario nella stagione fredda si deve accorciare il fotoperiodo di un paio d'ore.

Conclusioni:
Gli Anolis equestris sono animali molto belli e dotati di personalità. Purtroppo la loro reperibilità, limitata ad animali di cattura, le dimensioni sostenute e alcune loro peculiarità ecologiche mi portano a consigliare questi anolidi a persone con esperienza con altri rettili.

Buon allevamento!

Luca Cogo

Thamnophis sirtalis - il serpente giarrettiera

Thamnophis sirtalis

Specie: Thamnophis sirtalis.

Sinonimi: volgare serpente giarrettiera, common garter snake.

Provenienza:
I Thamnophis sirtalis provengono dal nord America, abitando tutti gli USA e anche il Canada.

Descrizione:
I T. sirtalis sono serpenti molto legati all'acqua ma molto adattabili e per questo riescono a colonizzare gli ambienti più disparati. Sono serpenti diurni di ridotte dimensioni, molto veloci nei movimenti, attivi e simpatici. Quando vengono disturbati invece che mordere preferiscono fuggire, e come mezzo di difesa hanno l'abitudine di rilasciare un liquido dal pessimo odore (ricordano in questo le Natrix), abitudine che perdono abituandoli a essere "maneggiati". La maturità sessuale è raggiunta intorno ai due anni di età.

Vita in cattività:
Il loro allevamento non presenta difficoltà. Bisogna garantire una ampia bacinella d'acqua sempre pulita. Le temperature devono aggirarsi sui 25 gradi. Nonostante abitino in luoghi prossimi all'acqua l'umidità non deve essere elevata, quella di casa va bene. Consiglio l'utilizzo di neon UVB 5%.

Il terrario:
Raggiungendo al massimo il metro di lunghezza il terrario per un esemplare deve avere dimensioni di almeno 70x40x30h, ma essendo serpenti molto attivi più spazio hanno e meglio staranno. I Thamnophis sirtalis gradiscono molto anche rami su cui arrampicarsi e fare movimento, sempre curiosando qua e là tutto intorno a loro. Consiglio di usare il giornale come fondo, permette una rapida pulizia di tutte le deiezioni. Fondamentale la presenza di tane nella zona calda e nella zona fredda del terrario.

L’alimentazione:
In natura si cibano di pesci, anfibi e insetti, in cattività andranno allevati con pesci e pinkies (questi ultimi per evitare carenze di nutrienti che il solo pesce non offre in modo adeguato), offrendo loro il cibo ogni tre o quattro giorni. Al contrario di altri colubridi non uccidono le loro prede per costrizione, ma cominciano a ingoiarle ancora vive. Sono serpenti che sporcano molto, necessitano quindi di una costante e frequente pulizia di tutto il terrario. Un loro difetto è che nutrendosi principalmente di pesce le loro deiezioni sono molto "odorose", cosa che a lungo andare può risultare sgradita.

Riproduzione:
Oltre a essere di facile riproduzione la grande nota a favore di questi serpenti è che sono ovovivipari, quindi partoriscono direttamente piccoli vivi. I riproduttori devono misurare almeno 70cm di lunghezza e prima di essere uniti per l'accoppiamento è utile che siano sottoposti a un periodo di brumazione, per fare ciò gli esemplari scelti devono essere ben nutriti, sottoposti a un digiuno di due settimane abbassando progressivamente la temperatura fino a 13°. Dovranno essere tenuti a questa temperatura per un mese. In natura numerosi maschi inseguono una sola femmina, si accoppierà solo il migliore. In cattività si può, se si vuole, mantenere questa "condotta". Una volta uniti il maschio e la femmina andranno tenuti insieme per due settimane, in questo periodo si susseguiranno numerosi accoppiamenti. Terminato questo periodo bisogna separare i partner per permettere alla femmina di stare tranquilla durante la gestazione, che dura a seconda delle temperature dai tre a quattro mesi. Al termine della gestazione la femmina partorisce i piccoli, il loro numero varia in base a molti fattori, si varia da pochi esemplari fino a novanta e più piccoli. I baby vanno separati dalla madre, che potrebbe mangiarli. Il loro mantenimento è come quello di esemplari adulti.

Brumazione:
Non è necessario brumare gli esemplari, ma è utile far fare la bumazione nel caso si progetti un accoppiamento.

Conclusioni:
I Thamnophis sirtalis sono serpenti molto adatti al neofita. La loro facilità di gestione, la loro adattabilità e, non da meno, la particolare alimentazione permettono a chi si avvicina alla terrariofilia di sentirsi a proprio agio. Molto spesso però si trovano in commercio esemplari di cattura, parassitati e spesso malconci. Bisogna evitare di acquistare questi esemplari, che oltre a necessitare di cure e particolari attenzioni, rischiano di adattarsi poco alla vita in terrario.

Buon allevamento!

Luca Cogo

ABC Dendrobates

Dendrobates

Qualche suggerimento sull'allevamento "facile" delle Poison Dart Frogs

Premessa

Con questo intervento non è nostra intenzione insegnare nulla a chicchessia, esistono varie pubblicazioni di rilievo sulle quali si possono trovare molte informazioni utili in merito all'allevamento di queste rane spesso erroneamente considerate problematiche nella gestione.
Come già affermato in più occasioni, riteniamo che una parte degli insuccessi nell'allevamento delle Dendrobates sia attribuibile al problema della mancata disponibilità in commercio di buone linee di sangue: troppi esemplari risulterebbero frutto di accoppiamenti tra esemplari imparentati, problema che potrebbe condurre alle inspiegabili morie spesso segnalate da diversi allevatori anche molto esperti: come già verificatosi con altre specie animali non è da escludere quindi che, almeno per quanto riguarda alcune specie, il mancato apporto di sangue "WC" porti a conseguenze disastrose nel breve o lungo termine.
Se in Italia l'allevamento delle Dendrobatidae risulta palesemente arretrato, almeno rispetto allo standard nordeuropeo e statunitense, le ragioni sono diverse: in primo luogo il nostro paese vanta una cultura terraristica ancora relativamente giovane:basta confrontare la scuola acquariologica olandese e tedesca, dal dopoguerra a una ventina di anni or sono, per comprendere che già allora all'estero vantavano un approccio più "avanzato" rispetto al nostro: tecnologia e "visione" dell'acquario completamente diverse dalle nostre, impostate ancora su una logica di risparmio e "fai da te" con un'accessoristica da pionieri.
In ambito terraristico stavamo peggio: nessuna pubblicazione ,salvo un manualetto ad opera di Frank de Graaf e poche successive letture molto approssimative che trattavano le materie terraristiche molto superficialmente. Nei negozi del settore occasionalmente capitava di vedere esposto qualche terrario contenete qualche rettile o anfibio spesso malconci, il cui acquisto comportava non pochi disagi all'allevatore assolutamente impossibilitato a procurarsi cibo vivo, integratori e lampade speciali.
Oggi fortunatamente la situazione è leggermente migliorata: per quanto in ambito terraristico ancora molto risulti vincolato al "fai da te", esistono alcuni negozi competenti e qualche ditta specializzata nella fornitura di insetti da pasto. Molto si è fatto anche in ambito accessoristico ,sia per quanto concerne la produzione di terrari e relativi accessori. Con l'apertura dei mercati europei e la possibilità di effettuare acquisti on line più facilitati rispetto a qualche anno addietro, risulta inoltre molto conveniente procurarsi all'estero quanto necessario e spesso quanto di introvabile sul mercato italiano.

Iniziamo a pensare un terrario per Dendrobates

Tra le varie specie di rettili e anfibi che si possono reperire attualmente sul mercato italiano, le Dendrobatidae rappresentano ancora un "settore minoritario". Le ragioni possono essere diverse: innanzitutto la cultura terraristica nazionale ha privilegiato giustamente negli anni l'allevamento di specie di più facile gestione, tra cui Pogona, gechi leopardini e diversi ofidi. Vuoi per una più facile reperibilità degli animali, vuoi per una relativamente più semplice gestione del problema alimentazione, per lo meno nei negozi del settore abbiamo avuto quasi sempre l'opportunità di osservare animali che andavano alimentati con prede "grandi", a differenza delle Poison Frogs che al contrario necessitano di alimenti proporzionati alla propria taglia.
Al contrario, alle mostre-scambio del settore che si tengono periodicamente in Italia è possibile reperire Dendrobates , per lo meno le specie più semplici da allevare, anche se occasionalmente qualche rarità entra a far parte dell'assortimento.
Nel progettare il terrario per Dendrobates dovremo tener conto di alcuni fattori fondamentali.
Innanzitutto queste rane necessitano di un elevato tasso di umidità, quindi inevitabilmente sarà necessario orientarsi su terrari in vetro e non usare strutture in legno che inevitabilmente si impregnerebbero d'acqua a causa delle costanti nebulizzazioni che un ambiente di foresta delle piogge richiede.
Per quanto la ricostruzione di un ambiente di foresta umida ci possa indurre a progettare terrari colossali, inizialmente è meglio limitarsi a dimensioni più contenute: il problema dei grandi terrari sta nelle difficoltà che si incontreranno inevitabilmente nel dover illuminare e riscaldare tali strutture: per non complicarci la vita, diciamo che un terrario che misuri 70x40x50 (indicativamente) è più che sufficiente per ricreare un set up dignitoso e ospitare 4-5 Dendrobates tra le specie più voluminose ( D. auratus, tinctorius, leucomelas in primis)
La struttura potrà essere di quelle consuete: vasca in vetro con antine scorrevoli e griglie di aerazione poste una in basso sotto le antine e una in alto ,preferibilmente tra la congiunzione del vetro posteriore e il tetto....in sintesi il classico terrario facilmente reperibile sia in qualche punto vendita ben fornito, sia alle fiere del settore.
Alcuni allevatori reputano necessario creare un foro di scolo sulla lastra di fondo, cosa facilmente realizzabile portando il terrario da un vetraio che potrà effettuare il foro con l'apparecchiatura necessaria. Al foro andrà collegato con del silicone un tubicino di scarico al fine di drenare l'acqua in eccesso in una tanica da porre sotto alla struttura.
Posizionato definitivamente il terrario, installeremo gli accessori necessari come lampade e riscaldatori e, per chi lo volesse, gli eventuali impianti nebulizzatori a pressione.
Sulla questione lampade la faccenda risulta controversa: alcuni allevatori sostengono l'assoluta inutilità delle lampade speciali ad emissione uva-uvb, in quanto le raganelle del genere Dendrobates in natura non riceverebbero un apporto significativo di luce solare diretta, essendo animali caratteristici per la maggior parte della lettiera di foglie delle foreste. Personalmente da anni uso dei tubi neon al 2% di emissione e ritengo che il valore di questi animali non sia subordinabile a quella che ,tutto sommato, rimane una spesa contenuta, a scanso di possibili rischi per il metabolismo osseo delle ranocchie. Comunque all'allevatore l'ardua sentenza: in rete troverete sia sostenitori delle lampade ad emissione, sia sostenitori della loro inutilità.....
Per quanto riguarda il riscaldamento, le soluzioni possibili sono o il posizionamento di un cavetto di adeguato wattaggio da collocare all'interno sotto al materiale di fondo, o l'applicazione di un tappetino riscaldante da posizionare al contrario esternamente.
In linea di massima la maggior parte delle Dendrobates più "comuni" in commercio proviene da zone climatiche caratterizzate da variazioni poco significative delle temperature annuali, quindi valori compresi tra i 25-26 gradi centigradi diurni con un calo sino a 19-20 notturni andranno bene come media per diverse specie.
Alcune Dendrobatidae provenienti da zone montane necessitano di temperature di allevamento leggermente più basse, ma sostanzialmente si tratta di specie che almeno inizialmente non dovrebbero rientrare nell'interesse del neofita.
Nel posizionare il cavetto o la piastra riscaldante esterna, sarà opportuno non creare una distribuzione del calore omogenea su tutto il fondo: le rane come altri organismi viventi amano termoregolarsi e quindi saranno loro a scegliere la posizione più idonea alle loro esigenze del momento. Per un terrario delle dimensioni indicate, un cavetto di 15-20 watt e un tappetino di analoga potenza saranno sufficienti, almeno se le temperature notturne dell'appartamento rimangono sui 19 gradi centigradi di minima invernale.

Impianti nebulizzatori a pressione

La necessità di mantenere un tasso di umidità relativamente elevato all'interno del terrario comporta inevitabilmente un grosso impegno da parte dell'appassionato: se il numero di terrari è esiguo si potrà procedere con delle nebulizzazioni manuali 2-3 volte al giorno. Nel caso di più terrari da gestire o problemi di tempo che ci impedirebbero di seguire quotidianamente l'andamento del tasso di umidità, sarà necessario ricorrere all'ausilio degli impianti di nebulizzazione.
Scartati già in partenza i produttori di nebbia a ultrasuoni, aggeggi poco adatti al nostro fine, ci si dovrà orientare sui modelli a pressione.
Sostanzialmente questi impianti reperibili un po' ovunque on line o facilmente realizzabili con poca spesa se avete una certa dimestichezza col "fai da te", consistono in una pompa per macchine del caffè da bar, un sistema di tubicini del tipo per l'aria compressa, raccordi e ugelli nebulizzanti.
La pompa a pressione va collegata ad un tubo di entrata che pesca acqua osmotica da una tanica per immetterla nel circuito di uscita collegato agli ugelli nebulizzanti. Il risultato consiste nell'emissione di una nebbiolina sottile all'interno del terrario. Questi impianti hanno la necessità di rimanere in funzione solo per pochissimi minuti, pena il surriscaldamento della pompa, quindi sarà assolutamente necessario collegarli ad un timer con programmazione a minuti con attivazione ripetibile per più volte nell'arco della giornata.

Arredamento e materiali

Optando sempre per una soluzione semplificata, dato che le possibilità di arredamento comprendono l'uso di vari materiali,dal cocco alla schiuma poliuretanica e via dicendo, potremo iniziare ad arredare il nostro terrario con quanto necessario al fine di creare un ambiente confortevole ai nostri ospiti.
Una volta posizionato il cavetto o il tappetino esterno, si potrà introdurre il materiale di fondo.
Anche in questo caso le possibilità sono molte: dall'uso della pura torba di sfagno all'argilla per idrocultura.
Personalmente preferisco quest'ultimo materiale che ha il vantaggio di drenare bene l'acqua delle nebulizzazioni creando all'interno dello strato una sorta di riserva idrica che verrà quindi riscaldata dal cavetto aumentando quindi il tasso di umidità interno al terrario. Lo strato di argilla potrà essere coperto da dei cuscini di muschio che offriranno un adeguato substrato alle raganelle, inoltre l'acqua in eccesso potrà essere drenata tramite l'apposito foro di scolo o, in assenza di un drenaggio già predisposto, potrà essere aspirata tramite un tubicino introdotto nello strato di argilla all'occorrenza. Ritengo che la soluzione dello strato di argilla si presti bene anche in virtù della necessità di "lavare" bene il terrario con abbondanti nebulizzazioni, al fine di rimuovere deiezioni e sporcizia varia, che verrà convogliata nel materiale di fondo dove potrà essere rimossa facilmente.
L'arredamento delle pareti posteriore e laterali in genere comporta l'uso di diversi materiali: come osservato, chi ha già acquisito una determinata manualità con l'allestimento dei terrari, potrà sbizzarrirsi con l'uso della schiuma poliuretanica. Nel nostro caso, volendo rimanere in un contesto più semplificato ad uso del neofita, ci orienteremo inevitabilmente su dei materiali più semplici da gestire. Sostanzialmente gli sfondi più usati sono i pannelli di fibra di cocco l' epiweb e lo xaxim, ma volendo si potranno anche utilizzare con ottimi risultati le classiche mattonelle di torba pressata per uso acquariologico.
I pannelli in fibra di cocco si possono acquistare presso i rivenditori di materiale ad uso terraristico o in alternativa presso i fornitori di materiali per bioedilizia. Lo xaxim risulta più difficile da reperire, anche se alcune ditte tedesche o olandesi lo forniscono tramite acquisto on line.
Lo xaxim rappresenta una eccellente ma costosa alternativa al cocco, dal quale si differenzia per una maggiore robustezza, essendo ottenuto dagli stipiti di alcune specie di felci arboree. A prescindere dal dubbio etico che inevitabilmente potrebbe sorgere sull'opportunità di usare questo materiale ottenuto dall'abbattimento di tali meraviglie vegetali, lo xaxim ha la caratteristica di contenere al proprio interno spore di muschi e piccole felci che una volta trovato il microclima adatto in terrario, sotto un'adeguata illuminazione esploderanno ricoprendo le pareti di un bellissimo manto verde.
Qualunque sia la scelta che andremo a fare, i pannelli e le mattonelle andranno tagliati eventualmente in base alle misure necessarie e ,una volta cosparsi di silicone, ci accingeremo a fissarli sulla parete posteriore e su quelle laterali.
Sostanzialmente le piante che ci servono per arredare il terrario appartengono per la maggior parte a quel gruppo di vegetali che conduce vita da epifita, quindi saranno quasi del tutto inutili i vasi e vasetti contenenti terriccio. Personalmente, dopo aver fissato i materiali per coprire le pareti mi diletto a costruire tramite corteccia di sughero dei terrazzamenti volti a creare più livelli all'interno del terrario. In questo caso le possibilità sono infinite e si procede un po' in base al gusto personale e a un minimo di razionalità: la cosa fondamentale è creare dei terrazzamenti volti sia ad offrire alle raganelle ulteriori spazi su cui eventualmente sostare, sia un adeguato supporto alle piante epifite che ci accingeremo ad introdurre nella fase di allestimento vero e proprio del set up.
Nell'assieme l'effetto "estetico" può risultare piacevolissimo: si possono infatti creare più livelli di terrazze che potranno essere tappezzate con muschi e piante in abbondanza a seconda dello spazio disponibile.

Piante: scelta e posizionamento

Come accade per gli animali, anche nel caso delle piante più idonee alle nostre esigenze estetiche e alle necessità delle raganelle, purtroppo la disponibilità sul mercato italiano risulta alquanto scarsa.
Nei maggiori garden center nazionali occasionalmente è possibile reperire alcune specie botaniche adatte al nostro fine.
Resta tuttavia monopolio delle ditte olandesi e tedesche il grosso delle specie botaniche più rare e maggiormente indicate per il dendroterrario.
Vediamo ora di elencare a grandi linee i principali gruppi di piante che più si adattano al terrario "rainforest".

Bromeliaceae

Questa grande famiglia distribuita in natura prevalentemente in un'area compresa dagli USA meridionali sino al Centro e Sud America, comprende un vasto numero di generi e specie divise tra terrestri ed epifite. Alcune specie colonizzano ambienti di foresta umida,vivendo abbarbicate sui tronchi e i rami degli alberi , ma talvolta anche lungo le pareti rocciose coperte da muschi, spesso ad altezze rilevanti. Altre specie conducono vita terrestre prosperando sia in ambienti xerici, sia in altipiani freddi e umidi d'alta quota.
Non tutte le Bromeliaceae purtroppo si adattano bene alla vita in terrario: molto spesso l'elevato tasso di umidità porta ad un rapido deterioramento della pianta con conseguenze potenzialmente pericolose per gli animali presenti nel terrario.
Fanno eccezione i generi Neoregelia, Nidularium e Cryptanthus, al contrario delle altre specie ben tolleranti anche in presenza di un tasso di umidità alquanto elevato.
Questi tre generi risultano occasionalmente reperibili nell'assortimento dei garden center e quindi non sarà impresa impossibile acquistarle. Discorso diverso per tutte quelle specie di piccole dimensioni ( Neoregelia ampullacea, N.liliputiana e affini) molto decorative ma purtroppo reperibili solo tramite ordinazione on line su alcuni siti stranieri.
Per quanto riguarda il posizionamento delle Bromeliaceae nel terrario, sarà preferibile estrarre le piante dai vasi di coltivazione e lavare via il terriccio trattenuto dalle radici: le piante lasciate a radice nuda potranno essere fissate negli anfratti tra le cortecce o sulle radici e rami presenti nel terrario.

Pterydophyta (felci)

Tra gli organismi vegetali più belli ed affascinati da usare nel terrario per Dendrobates occupano un posto di assoluto rilievo le felci. Distribuiti in natura in ogni dove, eccetto alcune zone desertiche del pianeta, questi antichissimi vegetali similmente alle Bromeliaceae si sono adattate a diversi "stili di vita" laddove le condizioni climatiche ne hanno premesso la sopravvivenza. Generalizzando e semplificando un po' la questione, possiamo affermare che anche nel caso delle felci si possono osservare negli ambienti naturali generi e specie dalla struttura delle fronde molto eterogenea che conducono esistenza da epifite, litofite, geofite, acquatiche fisse sul substrato e galleggianti.
Nelle foreste pluviali del pianeta esistono generi e specie che similmente alle Bromelie e alle Orchidee conducono vita da epifite con rizomi spesso striscianti abbarbicati lungo i tronchi degli alberi o tra i muschi delle pareti di roccia.
Tra i generi più belli e altamente decorativi per uso terraristico troviamo Microsorium, Pyrrosia, Lepisorus e Neolepisorus, Humata, Microgramma e Campyloneurum, solo per citarne alcuni.
Queste piante, al pari delle Bromeliaceae, non necessitano di un substrato vero e proprio, al limite può risultare utile avvolgere i rizomi nello sfagno umido per fissarli definitivamente al materiale decorativo. Le felci necessitano di abbondanti nebulizzazioni, al fine di garantire l'elevato tasso di umidità di cui necessitano. Sono vegetali che, al contrario di quanto si creda, hanno bisogno di una buona illuminazione per crescere e svilupparsi al meglio.

Orchidiaceae

Conosciute ai più per la bellezza dei loro fiori, anche la famiglia delle Orchidiaceae comprende generi e specie divisi tra epifite, litofite e geofite. Distribuite in varie parti del mondo, sia nelle zone a clima temperato che tropicale ( moltissimi generi e specie fanno parte della flora spontanea italiana), le orchidee risultano distribuite in un intervallo altitudinale compreso dal livello del mare sino agli ambienti di alta quota sudamericani e asiatici. Sostanzialmente le piante che interessano a noi appassionati sono quelle caratteristiche di ambienti molto umidi, per lo più caratterizzate dall'assenza degli pseudobulbi che costituiscono una riserva idrica e di nutrienti volta a garantire la sopravvivenza durante i periodi più secchi. Le orchidee prive di pseudobulbi colonizzano in genere ambienti caratterizzati da un elevato tasso di umidità atmosferica e sovente basse temperature, vivendo da epifite e litofite abbarbicate ai tronchi degli alberi o su pareti muscose.
Per quanto poco tolleranti alle elevate temperature dei terrari, alcune specie e molti cultivar ben si adattano alla vita "sotto vetro". Restano fondamentali le copiose nebulizzazioni, ma anche una buona aerazione, e un posizionamento possibilmente nei punti più luminosi del terrario.

Araceae

Questa grande famiglia comprende vegetali di ampia diffusione in florovivaismo: dalle arcinote Calle, agli Arum , sino ai comunissimi Pothos , Philodendron e Spatiphyllum sudamericani molto diffusi nelle nostre abitazioni come piante da interno.
Con il loro fogliame vigoroso e la tendenza ad abbarbicarsi su qualsiasi superficie che permetta loro di fissarsi, questi robustissimi e poco esigenti vegetali saranno degli eccellenti candidati per i nostri terrari.
Distribuite in natura un po' ovunque, le Araceae comprendono specie geofite, epifite ,acquatiche e palustri. Negli ambienti delle foreste pluviali centro e sudamericane, molte specie conducono vita da rampicanti o epifite, tra queste vanno menzionate alcune specie del genere Anthurium caratterizzate dal bellissimo fogliame pendulo e dalle fioriture spesso molto colorate. Come nel caso di altre specie vegetali, purtroppo anche gli Anthurium risultano difficilmente reperibili se non tramite ordinazione on line all'estero.
Per chi volesse ottenere una bella parete verde all'interno del proprio terrario, consiglierei l'introduzione del Philodendron scandens: questa bellissima Araceae caratterizzata da un fogliame verde scuro cuoriforme, in poco tempo è capace di coprire ampie sezioni del terrario offrendo con l'intrico di foglie un sicuro rifugio per gli animali più timidi nonché un fondamentale supporto per la deposizione per alcune specie.

Briophyta ( muschi, sfagni ed epatiche)

Nel ricreare un ambiente di foresta pluviale in terrario, le Briofite rappresentano un elemento di grande importanza.
Le Briofite della fascia temperata, quindi quelle nostrane per intenderci, non sempre si adattano bene alle condizioni di elevata umidità dei dendroterrari. Va rammentato inoltre che la maggior parte delle specie di muschi e sfagni risulta protetta da leggi regionali e nazionali che ne vietano il prelievo in natura.
Se proprio volessimo usare il muschio nostrano, è bene ricordare che necessita di un'umidità atmosferica elevata ma non deve per alcun motivo rimanere costantemente pregno d'acqua. Ottimi risultati si possono ottenere posizionandolo nei punti più alti del terrario sotto una forte esposizione alla luce artificiale, in particolare ho potuto osservare che la crescita si rivela veramente buona utilizzando le lampade "PL"
Sfagni ed epatiche rappresentano un'ulteriore elemento di decorazione del terrario: gli sfagni in particolare hanno il pregio di trattenere molta acqua mantenendo un buon tasso di umidità del substrato. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla loro azione inibitoria nei confronti di germi e patogeni vari, cosa non trascurabile nel contesto dell'allevamento di animali alquanto sensibili al problema infezioni come le Dendrobates. Anche in questo caso, analogamente ai muschi, la sopravvivenza in terrario degli sfagni è per lo più possibile solo laddove le condizioni di luce ed umidità costante risultino ottimali: la carenza anche temporanea di umidità metterebbe in forse la sopravvivenza di questi delicati organismi vegetali, quindi personalmente li vederei idonei solo nel caso di terrari estremamente umidi come quelli adatti ad alcune specie di Dendrobatidae "thumbnails".
Per quanto riguarda le epatiche, analogo discorso: solo alcune specie si adattano alla vita in terrario, escluderei o limiterei l'utilizzo delle epatiche nostrane, mentre discreti risultati si potranno ottenere con l'utilizzo di specie quali Riccia e Monosolenium (Pellia). Anche in questo caso vale quanto detto sugli sfagni: elevato tasso di umidità e forte illuminazione. Nel caso delle epatiche può risultare determinante alla loro sopravvivenza e crescita il posizionamento lungo cascatelle artificiali o stillicidi.

Altre piante per terrario umido tropicale

Oltre alle piante menzionate, esistono molti altri vegetali che ben si prestano alla coltivazione nei terrari caratterizzati da un elevato tasso di umidità, alcune delle quali facilmente rinvenibili in qualche garden center ben fornito. Sostanzialmente si tratta per lo più di piante terricole a portamento basso o medio, che andranno collocate in piccoli vasetti o nelle "tasche" già predisposte in fase di allestimento dei materiali di rivestimento delle pareti. Un piccolo consiglio: siccome non sappiamo mai con assoluta certezza in cosa consista la composizione dei terricci che potrebbero contenere sostanze chimiche non molto salubri, suggerisco di togliere preventivamente una buona parte della terra di coltivazione originale dai vasi e di sostituirla con uno strato di pura torba di sfagno. Vasi di piccole dimensioni potranno essere celati da qualche legno o radice, in alternativa tutto il vaso potrà essere sepolto nello strato di argilla del fondo.
Le specie botaniche che si adattano bene al terrario per Dendrobates sono tantissime, quindi ci limiteremo ad un breve elenco di quelle più facilmente reperibili:

Ficus repens ( tapezzante molto robusta e spesso invadente)
Ficus sp. "Panama" e affini ( simili nel portamento al F. repens e pumila)
Fittonia sp. ( foglie molto decorative e buona resistenza. Portamento basso)
Begonia schulzei ( tra le Begonia quella più usata per i terrari umidi tropicali)
Selaginella sp. ( molto decorative ma spesso purtroppo difficili da acclimatare in terrario)
Peperomia sp. ( alcune specie striscianti a foglie minute sono adatte al terrario umido tropicale)
Soleirola sp. (queste piccole Urticaceae purtroppo non sempre si adattano bene al clima del
terrario)
Felci ( alcune specie non epifite si adattano bene alla coltivazione in terrario umido tropicale)

Va sottolineato che moltissime specie andrebbero ancora testate, quindi non è da escludere a priori che in qualche garden ben fornito si possa "scoprire" qualche novità da introdurre in terrario.

Quali Dendrobates scegliere per il nostro terrario

Come si osservava precedentemente, reperire Dendrobates in terra italica risulta cosa quasi sempre complessa.
I principali negozi specializzati in acquariologia e terraristica difficilmente trattano questo genere di animali, vuoi per la mancanza di tempo necessario a "gestire" simili organismi, vuoi per il problema delle loro necessità alimentari, in genere nei negozi si preferisce puntare sul rettile e sull'anfibio che non richiedano un costante monitoraggio e che si possano gestire sul piano alimentare con insetti o altri organismi di taglia maggiore rispetto alle Drosophila e ad altri cibi vivi di piccole dimensioni.
Da alcuni anni, al contrario, esiste la possibilità di reperire Poison Frogs alle mostre-scambio erpetologiche che si tengono periodicamente in Italia, in particolare presso gli stand di espositori stranieri provenienti da varie parti d'Europa.
Va detto chiaramente che in Italia arrivano purtroppo poche specie: per intenderci, difficilmente si avrà l'opportunità di acquistare Oophaga histrionica , mentre in linea di massima risulteranno quasi sempre disponibili alcune tra le specie di più facile allevamento, quali Dendrobates auratus, D.leucomelas, Phyllobates vittatus, ed Epipedobates anthony.
Occasionalmente sarà possibile acquistare anche rane "thumbnails"come alcune Ranitomeya ed Oophaga, nonché grosse Phyllobates e qualche Dendrobates tinctorius.
La scelta delle specie per la nostra prima esperienza nell'allevamento di queste raganelle, inevitabilmente dovrà ricadere su quelle poche di facile gestione tra quanto di disponibile alle fiere o altrove.
Vediamo ora di valutare le varie specie

Specie adatte al neofita

Dendrobates auratus

Questa bellissima raganella, distribuita in natura in un'area compresa tra Costa Rica, Panama e Colombia settentrionale, presenta una pigmentazione estremamente varia in base alle diverse locality di appartenenza. La colorazione di base è di un bel verde metallizzato con diffusa maculatura nera. Alcune popolazioni presentano una pigmentazione di un bel azzurro carico, altre invece di un colore bronzo con maculature variabili da verde ad azzurro.Non mancano inoltre locality dalla pigmentazione bianca e nera, marrone e crema e giallo più o meno intenso.
D. auratus rappresenta una possibile scelta ideale per il neofita, in quanto la robustezza che la caratterizza ne ha fatto una Dendrobatidae di ampia diffusione tra gli appassionati. Unico punto a sfavore: un'accentuata timidezza che rende queste rane alquanto elusive, almeno in un primo momento.

Dendrobates leucomelas

Questa specie originaria del Venezuela presenta un'inconfondibile pigmentazione nera a disegni e chiazze gialle variabili. Alcune locality sfoggiano un giallo molto chiaro con qualche accenno di verde sulle zampe, mentre altre presentano una pigmentazione nero e arancio molto particolare.
Specie molto adatta alle prime esperienze con le Poison Frogs, D. leucomelas manifesta un carattere alquanto variabile: alcuni soggetti si caratterizzano per una timidezza non dissimile a quella delle D. auratus, mentre altri si rivelano piuttosto esuberanti.

Phyllobates vittatus

Specie endemica di una piccola area del Costa Rica, presenta una pigmentazione molto varia: il dorso nero è solcato da due bande che possono variare dal giallo all'arancio, mentre la parte ventrale presenta una maculatura azzurro chiaro. Le zampe anteriori e posteriori normalmente sono di un verde screziato.
Anche Phyllobates vittatus manifesta un carattere alquanto timido, tuttavia è una specie di facile allevamento che in genere giunge senza grossi intoppi alla riproduzione.

Epipedobates anthony

Originaria delle zone montuose dell' Ecuador, questa piccola Dendrobatidae presenta una pigmentazione variabile dal rosso scuro al rosso brillante, solcata da alcune striature bianco-verde fluorescente, mentre parte ventrale presenta in genere una diffusa maculatura bianca .
Specie di facile allevamento ed estremamente prolifica, è una delle Poison Frogs più indicate per chi volesse fare le prime esperienze di riproduzione.

Specie di facile allevamento che richiedono comunque una minima esperienza

Dendrobates tinctorius

Specie originaria del Brasile e della Guyana, si caratterizza per una notevole variabilità cromatica in base alle locality di provenienza: sostanzialmente le tinte predominanti sono il giallo, bianco e blu su sfondo nero. D. tinctorius è una delle specie più grandi del genere, potendo superare i 6 cm di lunghezza. Adatta a terrari di dimensioni medio-grandi, manifesta una certa delicatezza e vulnerabilità in fase giovanile, mentre da adulta si rivela particolarmente robusta.

Ranitomeya amazonica ( R. ventrimaculata, D. ventrimaculatus)

Tra le "thumbnails" R. amazonica ( secondo le recenti revisioni, la specie "ventrimaculata" risulterebbe inclusa nella sp. "amazonica") risulta particolarmente indicata per chi vuole cimentarsi per la prima volta con le specie di piccola taglia. Originaria di una vasta area del Bacino Amazzonico, presenta una colorazione molto variabile che va dal nero solcato da bande gialloarancio sul dorso e parte ventrale vistosamente maculata. Le zampe posteriori in genere presentano delle tinte variabili dal grigio-azzurro a chiazze sino al celeste carico.
Specie di facile allevamento, tende a riprodursi con molta facilità in terrario.

Phyllobates bicolor e Phyllobates terribilis

Specie colombiane caratterizzate da una tossicità elevata ( negli esemplari in natura) al punto da essere considerate tra gli organismi più velenosi del pianeta, queste grosse Dendrobatidae risultano relativamente semplici da allevare. Molto simili nella pigmentazione, presentano entrambe delle tinte gialle -arancio con qualche variante geografica cromaticamente distinta ( P. terribilis "mint" verde chiaro metallico).
Queste due specie necessitano di terrari piuttosto ampi e di un'alimentazione che comprenda insetti di taglia maggiore rispetto alle Drosophila. Animali estremamente voraci da gestire con un minimo di attenzione sul piano alimentare.

Dendrobates "azureus" (D. tinctorius var. azureus)

Un tempo considerata specie a sé, risulta attualmente inclusa nella specie tinctorius. Endemica di una piccola area collinare della savana di Sipaliwini nella Guyana Francese, rappresenta una delle Dendrobatidae più minacciate d'estinzione a causa dell'areale di distribuzione estremamente circoscritto. Questa specie presenta una colorazione azzurra intensa con diffusa maculatura nera dorsale. Animale alquanto delicato necessita di terrari molto curati sul piano dell'igiene, essendo piuttosto sensibile alla presenza di batteri ed inquinanti. Le modalità di allevamento sono le medesime di D. tinctorius..

Altre specie occasionalmente reperibili in Italia

Adelphobates galactonotus difficoltà di allevamento: facile

Oophaga pumilio difficoltà di allevamento: richiede una minima esperienza

Ranitomeya lamasi difficoltà di allevamento: richiede una minima esperienza

Dendrobates truncatus difficoltà di allevamento: richiede una minima esperienza

Può accadere che occasionalmente alle mostre-scambio del settore o presso qualche negozio specializzato sia possibile reperire altre specie che non abbiamo incluso nell'elenco di quanto in genere si può trovare sul mercato italiano. Per ogni eventuale approfondimento si consiglia di consultare la bibliografia disponibile o i siti internet che trattano l'argomento.

Alimentazione delle Dendrobatidae

E' opinione diffusa che queste raganelle si possano alimentare esclusivamente con i moscerini del genere Drosophila. I ceppi atteri di questi importantissimi Ditteri in effetti rappresentano uno degli alimenti "base" delle Dendrobatidae, anche se per varie ragioni non devono e non dovrebbero rappresentare l'unico tipo di cibo vivo da somministrare quotidianamente.
Come per altri organismi allevati in terrario, anche le Dendrobates necessitano di un'alimentazione estremamente varia, anche se limitata a insetti e artropodi di piccola taglia. Un regime alimentare "monotematico" basato esclusivamente sui moscerini potrebbe comportare problemi di varia natura nel medio e lungo termine: le proprietà nutritive delle Drosophila infatti non sono particolarmente alte ( le larve risultano più ricche rispetto agli insetti adulti) e quindi un'integrazione periodica con altri organismi gioverebbe sicuramente sia sul piano della salute e della corretta crescita delle raganelle, sia per quanto riguarda i risultati nella riproduzione.
La maggior parte delle Dendrobatidae si caratterizza per una strutturazione della lingua tale da permettere la cattura e l'ingestione di prede di dimensioni minute. Solamente le grosse Phyllobates e Ameerega si distinguono per possedere una lingua più grossa che permette la predazione di insetti e altri organismi di taglia maggiore. Per fare un esempio specifico, D. tinctorius, nonostante le grosse dimensioni risulta esclusivamente "microfago", mentre le grosse Phyllobates ( terribilis e bicolor) non manifestano difficoltà nell'ingerire prede palesemente più grosse ( in cattività accettano anche grilli di medie dimensioni). Se nell'ambiente naturale il regime alimentare delle Dendrobatidae si basa sulla predazione di vari organismi, tra cui anche formiche, miriapodi,e vari insetti anche altamente tossici, in allevamento inevitabilmente si renderà necessario ricreare un regime alimentare basato su dei buoni surrogaticostituiti, come dicevamo, su micro insetti di vario genere.

Vediamo i principali tipi di insetti potenzialmente allevabili e adatti all'alimentazione delle Poison Dart Frogs

Collemboli

L'ordine Collembola comprende oltre 2000 specie divise in due gruppi e 20 famiglie. Si tratta di piccoli organismi che in natura colonizzano la lettiera di foglie del sottobosco, nutrendosi di residui organici vegetali, funghi e via dicendo.
Indispensabili come cibo per raganelle neo metamorfosate, risultano graditi anche a tutte le specie di piccole dimensioni come alle grandi specie microfaghe. Il loro valore nutritivo è alto.

Tisanuri

Conosciuti anche come "pesciolini d'argento" o " Lepisma" , questi insetti comunemente reperibili sia in casa che all'aperto sui muri, rappresentano uno dei più ricchi alimenti utilizzabili nell'allevamento delle Dendrobatidae. Relativamente semplici da allevare, necessitano di alte temperature e di un periodo di avviamento di alcuni mesi. Assieme ai Collemboli, sono considerati uno dei migliori cibi per Poison Dart Frogs.

Grilli

Universalmente utilizzati come cibo per rettili e anfibi, i grilli rappresentano un eccellente alimento integrativo per le Dendrobatidae. Le specie microfaghe andranno nutrite con microgrilli, mentre le grosse Phyllobates e Ameerega potranno essere nutrite con grilli mini e medi.
Va posta una certa attenzione nella somministrazione ,badando a non esagerare: i grilli superstiti oltre a danneggiare le piante del terrario, potrebbero crescendo cibarsi delle uova delle raganelle e talvolta infastidire gli ospiti del terrario

Punteruolo dei fagioli dall'occhio ( Callosobruchus maculatus)

Questo piccolo Bruchidae è stato introdotto in allevamento come cibo per Dendrobates da breve tempo.
Nonostante appaia alquanto coriaceo viene accettato senza problemi dalle raganelle costituendo quindi una buona integrazione alle Drosophila. Facilissimo da riprodurre ed estremamente produttivo.

Plodia interpunctella ( tignola fasciata- tignola indiana)

Questa Lepidoptera, molto simile alla più conosciuta Galleria mellonella (camola del miele) si caratterizza per dimensioni molto contenute e una spiccata predisposizione da infestare le derrate alimentari, in particolare farine, pasta, biscotti, ma non soltanto alimenti. Spesso presente nelle nostre abitazioni nello specifico nelle dispense sia in stadio larvale ( bruco) sia come insetto adulto ( farfalla).
Facile da allevare, personalmente ho ottenuto eccellenti risultati usando un pabulum costituito da crusca, glicerina e miele (formula per le camole del miele).
Le larve rappresentano un alimento molto ricco per le raganelle da usare in misura non eccessiva.
Unica controindicazione: possono diventare particolarmente infestanti, quindi l'allevamento è consigliabile effettuarlo in contenitori a prova di fuga.

Onischi tropicali

Alcune specie di questi Crostacei Isopodi, caratterizzate da dimensioni molto contenute, si rivelano un eccellente alimento per Dendrobates: Trichorhina tomentosa è probabilmente la specie più conosciuta ed usata dagli allevatori anche in virtù della sua facilità di allevamento e alta produttività. Sostanzialmente gli Onischi vengono allevati in scatole contenenti torba umida, corteccia e foglie secche con l'aggiunta di residui vegetali e cibo in scaglie per pesci.

Drosophila ( moscerino dell'aceto)

Sicuramente l'alimento "base" nell'allevamento delle Dendrobates, questo importantissimo Dittero costituisce un cibo vivo di facile produzione in virtù anche e soprattutto della possibilità di disporre di ceppi con ali vestigiali o atteri incapaci di volare e quindi più gestibili nell'allevamento.
In genere vengono usate le specie hydei e melanogaster, che si distinguono per dimensione e tempo di compimento del ciclo completo uovo-insetto adulto. Recentemente si sono "affacciate" altre specie che nell'assieme non si differenziano in misura rilevante dalle due più diffuse ed usate.
I moscerini del genere Drosophila hanno un discreto valore nutritivo che nelle larve è maggiore, rispetto all'insetto adulto.
Fermo restando che non dovrebbero rappresentare l'alimento "unico" delle Poison Dart Frogs, rimangono comunque il cibo vivo più usato.

Afidi

la superfamiglia Aphidoidea comprende moltissimi generi e specie di organismi parassiti dei vegetali facilmente osservabili in natura durante la stagione calda. Personalmente ho testato solo alcune specie tra le più comuni "afidi verdi" raccolte in campagna, lontano da centri abitati, campi coltivati e strade, notando che sono ben accette dalle Dendrobates.
Unica raccomandazione: evitare la raccolta nei pressi di aree urbane e coltivazioni onde evitare il pericolo di introdurre in terrario organismi trattati con antiparassitari chimici.

Formiche

Per quanto rappresentino negli ambienti naturali originari una delle voci principali nell'alimentazione delle Poison Frogs, le specie europee di formiche in genere non vengono accettate, salvo qualche rara eccezione. Se si volesse testare questo alimento, consiglio vivamente di usare soltanto le specie piccole di colore bruno-rossiccio da usare con le dovute cautele.
Se le raganelle dovessero manifestare insofferenza nei confronti del potenziale alimento la somministrazione andrà sospesa immediatamente.

Tarme della farina, "Buffalo Worms" e affini

Tra le Tenebrionidae, le specie più usate come alimento vivo per anfibi e rettili sono le ben note Tenebrio molitor ( tarme della farina) , Zophobas morio ("kaimani"), Alphitobius diaperinus ("Buffalo worms") e Tribolium confusum.
Escludendo già in partenza i "kaimani", poco adatti a causa delle dimensioni molto grandi, in generale si possono usare per l'alimentazione delle raganelle gli altri tre generi di coleotteri citati.
Si tratta sostanzialmente di un buon alimento che tuttavia andrebbe somministrato con parsimonia, preferendo le larve di piccole dimensioni. Nel caso delle Tenebrio molitor, è preferibile usare quelle dal pigmento ancora chiaro in quanto fresche di muta e più digeribili. Gli insetti adulti risultano palesemente coriacei, il loro uso come alimento andrebbe quindi escluso.

Integratori di calcio e vitamine nell'allevamento delle Dendrobates

Come tutti gli animali allevati in terrario, anche le raganelle velenose necessitano di una integrazione periodica con calcio e vitamine. Per quanto si continui a sostenere da più fronti l'assoluta inutilità delle lampade ad emissione uva-uvb, una certa attenzione andrebbe posta comunque alla prevenzione di patologie legate al metabolismo osseo. Durante le prime fasi di vita dei neo metamorfosati la struttura ossea risulta in continua crescita, quindi un regolare apporto di calcio addizionato a vitamina D3 ritengo sia necessario.
Discorso analogo in merito alla questione dei multivitaminici.: considerato il largo uso dei moscerini come alimento di base, un'integrazione saltuaria con un buon preparato multivitaminico sarebbe auspicabile.
Personalmente ritengo che la maggior parte dei preparati disponibili sul mercato italiano sia inadatto alle Dendrobates: gli integratori che uso, e che hanno ampia diffusione tra gli appassionati nord europei, sono il Rep-Cal (calcio e vitamina D3), il Korvimin zvt, e l' Amivit A.
Vale per le Dendrobates come per qualsiasi animale: la somministrazione dei preparati multivitaminici non dovrà mai risultare eccessiva.

Poche brevi osservazioni sulla gestione del primo terrario per Dendrobates

Una volta verificato il buon funzionamento del nostro terrario ( temperatura, umidità, funzionamento degli impianti installati), sarà possibile passare all'introduzione delle raganelle.
Per quanto riguarda l'acquisto, purtroppo nessuno può garantire nulla in merito alla salute e le buone condizioni degli animali: da parte dell'appassionato sarà possibile impegnarsi su poche cose fondamentali.
In primo luogo sarà da evitare l'acquisto di ranocchie microscopiche fresche di metamorfosi: spendere 20 Euro invece di 50, a volte non significa necessariamente fare un affare. Molto spesso gli animali metamorfosati da poco tempo vengono sballottati in lungo e in largo senza tenere conto che in questa delicata fase della loro esistenza sono caratterizzati da una maggiore vulnerabilità dovuta spesso a fattori che da un esemplare adulto o sub adulto sono più tollerati.
Vanno inoltre esclusi a priori gli animali scheletrici, per quanto ancora relativamente attivi e vivaci:
a volte una magrezza eccessiva può essere il risultato di un periodo di scarsità di cure nell'alimentazione, ma in altri casi potrebbe sottointendere la presenza di parassiti e infezioni di vario genere, difficilmente curabili da parte dell'appassionato neofita senza l'ausilio di un veterinario.
Come sempre vale la consueta regola: una specie, una teca: sono da evitare nel modo più assoluto le convivenze tra più specie di Dendrobatidae. Fattibili nelle ricostruzioni di grandi terrari biotopo, restano in ogni caso consigliabili solo se si ha una certa esperienza nella conduzione di determinati ambienti caratterizzati spesso da delicati equilibri tra organismi. Le prime esperienze con le Dendrobates richiederanno da parte del neofita un grosso impegno iniziale nella produzione del cibo vivo, nel monitoraggio degli animali e dei parametri, quindi risulta ragionevole inizialmente pensare ad una singola specie.
Il numero di ranganelle da introdurre nel terrario non deve essere mai esagerato: per un terrario delle dimensioni medie che avevamo indicato (70x40x45) quattro o cinque esemplari saranno più che sufficienti. Un terrario sovraffollato potrebbe comportare seri problemi dovuti allo stress, a causa delle continue schermaglie tra esemplari, malnutrizione dovuta ad eccessiva competizione per il cibo e maggior carico di batteri potenzialmente nocivi, dovuto a una produzione maggiore di deiezioni. Una volta introdotte le raganelle sarà necessario non disturbarle continuamente: la maggior parte delle specie scomparirà per rifugiarsi in ogni nascondiglio possibile. Solo dopo uno o più giorni inizieranno a farsi vedere esplorando il nuovo ambiente.
Appena arrivate a destinazione si dovrà evitare di inondarle di moscerini: potrebbe darsi che inizialmente le raganelle rifiutino il cibo e quindi un mare di moscerini che passeggia indisturbato sul loro corpo può rappresentare un' ulteriore fonte di stress. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, in linea di massima la configurazione complessiva del terrario non dovrebbe risultare soggetta a sconvolgimenti radicali, se non per ragioni strettamente necessarie. I lavori di manutenzione consistono nel cambio quotidiano o quasi dell'acqua nei dischetti petri o negli altri recipienti, nella rimozione ed eventuale lavaggio delle piante laddove troppo sporche di deiezioni, nella rimozione e lavaggio periodici dei cuscini di muschio e nella pulizia dei vetri quando necessario.
Le lampade ad emissione uva-uvb andranno cambiate in base alla loro scadenza, per il resto tutto consisterà in un controllo periodico del funzionamento degli impianti di nebulizzazione e di riscaldamento.

Conclusioni

In ultima analisi, l'allevamento delle Dendrobatidae non è cosa impossibile e non richiede un impegno abnorme, come spesso si sente affermare in parte erroneamente. Se si parte dal presupposto di acquistare ,nei limiti del possibile, rane sane tra le specie più adatte alle prime esperienze, ritengo che chiunque, con un po' di sana dedizione possa tranquillamente affrontare questo tipo di allevamento e giungere in tempi non geologici alla riproduzione di questi tanto preziosi quanto minacciati organismi.

Tutte le immagini sono di proprietà di www.dendrobatenwelt.de

Varney

Familiarizzare con l'Iguana

Familiarizzare con l'Iguana

Desidero scrivere questo articolo in quanto si è già detto quasi tutto sulle Iguane, ma spesso si sente ancora chiedere come "approcciarsi" a questo magnifico e grande sauro, questo vuole essere un piccolo vademecum; in un negozio vi risponderebbero di prendere il più possibile in mano l'animale, accarezzarlo sulla testa e fargli i grattini sotto il mento: NO!!!! Non si fa così, questo è il metodo più errato per instaurare un rapporto fra uomo e Iguana, e il migliore per stressare inutilmente un animale.

Cominciamo però analizzando il caratteraccio di questa lucertolina verde che diventa poi lucertolona in poco tempo:

l'iguana è un sauro decisamente solitario, non è gregario come le pogone e nello stesso terrario è sconsigliatissima la presenza di 2 iguane soprattutto dello stesso sesso, se vedete gruppi di iguane nei negozi è perché:

- sono baby.
- c'è poco spazio.

Tutto questo significa che quando si sente minacciato la sua genetica gli impone dei meccanismi di difesa non basati sul gruppo o sullo sfruttamento del gruppo = "speriamo che insegua me e non lui" bensì solo sulle sue forze, trasformandolo, quando adulto in un animale potenzialmente pericoloso (evitiamo il facile paragone erbivoro = vacca lenta e paciosa stile milka), dispone infatti di denti appuntiti e artigli irrobustiti dalle arrampicate sugli alberi.

La prima reazione ad uno stimolo è una reazione contraria, quindi all'avvicinarsi dell'intruso corrisponde la fuga in direzione opposta (come facciamo noi quando tocchiamo un oggetto bollente e ritraiamo la mano per intenderci), nel caso del terrario, dove lo spazio è ridotto, questa può essere fonte di urti ripetuti e violenti contro le pareti (in particolare se di vetro poiché trae in inganno l'animale confondendolo sullo spazio) che possono portare a stomatiti e lesioni alla bocca.

Proprio poiché in terrario lo spazio è poco, l'Iguana potrebbe "decidere" di affrontare il suo avversario:
la prima reazione che noterete avvicinando la mano è l'aumento di volume del corpo (che ottiene inspirando aria e trattenendola), e il sollevamento sugli arti per apparire più grossa àminacciosa, insieme a questo cercherà di apparire ancora più "pericolosa" con l'estensione della giogaia, una grossa piega cutanea a forma di "vela" posta sotto la mandibola, spesso ricca di "punte" simili a quelle presenti sul dorso.

Se l'intruso (la vostra mano) non dovesse retrocedere nemmeno davanti a queste manifestazioni di nervosismo, il passo successivo saranno le frustate con la coda, vi assicuro che già un'iguana baby imprime una forza impressionante alla sua coda e lascia i segni sulla pelle, figuratevi un adulto, conosco persone che si sono viste crepare un vetro da una codata.

Potreste inoltre notare la bocca spalancata mentre avvicinate la mano (personalmente ho notato che accade maggiormente quando l'iguana è già stato preso in mano ed è trattenuto), penso che questo avvertimento non abbia bisogno di spiegazioni.."togli la mano o ti mozzico".

Detto questo e visti gli atteggiamenti dell'iguana, come ingraziarsela?come riuscire a prenderla in mano senza dover essere dei domatori di leoni?

Bisogna però appuntare che l'iguana è un animale che NON apprezzerà la vostra compagnia, la tollererà e basta, se necessario farà finta di non esistere e sperare che la tortura finisca presto.
Per iniziare un contatto con un'iguana riottosa bisogna armarsi di pazienza (mooolta pazienza),
innanzitutto la posizione della vostra mano..quando tentate di prenderla, sempre movimenti lenti, mai scatti, sempre in posizione frontale, mai di lato (gli occhi dell'iguana sono laterali e non frontali poiché sono occhi da "Preda", servono per avere un campo visivo il più ampio possibile, in quanto un predatore non attaccherà mai frontalmente (àed è qui che voi dovete battere) o dall'alto, passate la mano a pala sotto la pancia dell'animale, meglio se le prime volte con un guanto in modo da non far percepire il vostro calore corporeo e delicatamente chiudete le dita senza stringerne i fianchi, dovete essere un sostegno, non una pressa, evitate queste manovre durante il sonno o il basking dell'animale del mattino, questi infatti deve essere sveglio e percepire la manovra distintamente, altrimenti la vedrà come un agguato e si ribellerà, fatto ciò, quando sarà in mano vostra evitate scossoni o urla, sempre movimenti calmi, evitate assolutamente le carezze sulla testa (andreste a toccare il suo " terzo occhio" che serve per rilevare calore, luce e altri dati ambientali provocando stress all'animale) anche i cosiddetti grattini, non sono apprezzati, se vedrete l'animale chiudere gli occhi starà soltanto immaginando di essere da un'altra parte, è il rifugio estremo di un animale braccato, lasciarsi maneggiare e sperare nella libertà con il minor danno possibile, se dovete controllare il suo stato di salute muovete l'animale delicatamente, lasciate che con le zampe anteriori si appoggi alle vostre dita, sarà una presa di coscienza che non lo state trattenendo contro la sua volontà (per evitare voli di metri dovuti alle fughe, fate questi controlli preferibilmente da seduti o vicino ad un piano, le iguane rimangono comunque ottime saltatrici), anche il tatto deve essere quasi uno sfiorare, non forzate i movimenti dell'animale, piuttosto ruotatelo delicatamente.

Visto come trattare con un'iguana in caso di necessità, vediamo come rendervi accettabili all'animale in caso di contatti occasionali (l'offerta del cibo o le pulizie in terrario), iniziate offrendo piccoli pezzi di frutta (fragole in primis di cui sono veramente pazze) con le feeding-tongs prima e con le dita poi, il fatto di accorciare le distanze fra voi e lei gradualmente sarà un beneficio, se non accetta il "regalo" subito non disperate, lasciatelo in terrario in modo da farglielo assaggiare e capire che non c'era un secondo fine, vedrete che alla fine cederà e accetterà il cibo dalla mano, non forzatela mai a uscire dal terrario se non vuole essere presa, rispettate i suoi desideri di quiete, basta un piccolo errore per mandare a monte il lavoro paziente di mesi e dover ricominciare da capo.

Quando avete a che fare con un adulto, il gioco potrebbe essere più rischioso, la stazza gioca a suo favore, e le vostre dita saranno sempre molto (troppo) vicino alla sua bocca, quindi se non accetta il cibo non forzatelo ma ripetete il lavoro che avete fatto con i baby, un piccolo appunto che può sembrare sciocco...NIENTE BACETTI sul muso, c'è gente che si è fatta mettere i punti al naso e alle labbra per i "Baci" di risposta dell'iguana, l'adulto non va trattenuto (ricordatevi di non prenderli mai dalla coda e questo vale anche per i baby!!) se vuole muoversi, spostatelo quando è tranquillo e sempre con delicatezza, per portare un'iguana dal veterinario le soluzioni sono poche: o dentro robuste federe che però rischiano di fargli assumere posizioni scomposte o in scatole chiuse (il buio le calma) ma con fori per l'aerazione (ricordiamocene sempre) e scaldini se la temperatura esterna è troppo rigida.

Spero che queste piccole nozioni vi aiutino nel vostro tentativo di familiarizzare con la vostra iguana!!

Grimgor2